nvsangzi 的个人博客

2006年11月29日，重庆的天忽然毫无征兆地下起了秋雨。飘飘洒洒，绵绵密密，连带着山城的秋意，一层紧似一层地逼人而来。

天气已经很凉了，重庆的街道上除了常青的松树和柏树，就几乎没有多余的绿色。几阵风吹雨打之后，枯黄的落叶便像漫天蝴蝶，纷纷而坠。这繁华的主城区，尚且如此，想象那幽深荒凉的三峡里，又当如何凄清寥落呢？“风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。”老杜当年流寓三峡，能写出如此慷慨萧飒的句子，想必也是对三峡的深秋大有感触的吧。

我坐在会议室里，一边作着笔记，一边倾听着窗外偶尔传来的雨打落叶之声，忽然很想去看看此时的三峡和大足石刻。可是……毕竟时间不允许，不如下次再作专门的重庆游吧，这条线路也是很值得挖一挖的。

开完了当天的会，我们由当地朋友带领着，去到了重庆附近的一座古镇——磁器口。之所以叫“磁器口”，是因为这古镇从前是嘉陵江畔一座非常繁忙的码头，承担了大宗瓷器的吞吐任务。

事实上，作为万里长江上的重镇，整个重庆，不也在扮演着一个大码头的角色吗。下游的物资，由此转运到上游；上游的土产，由此转运到下游。一边是花花世界，一边是鸿蒙江山，四面八方的口音、饮食、习俗、文化在重庆汇聚、交融，形成了重庆特有的“码头文化”。重庆的众多文化，莫不是在“码头文化”这层土壤上衍生而来。

沿着滔滔嘉陵江北上，一片灰暗的水泥森林中忽然显露出了层层的青瓦白墙，格外清新。这就是磁器口了。它以一条曲折起伏的老街为主线，左右参差分布着明清时代的老房子。房子全部为木构，暗红色的柱子支撑起粉白的四壁，顶上盖着层叠的青瓦，色调让人看了很舒服。

为了适应重庆多雨的气候，所有房子的屋檐都很深，像飞鸟的翅膀一样争相向外伸展，只给老街的青石路面上留下一线若有若无的天光。如此高高低低，上上下下，转折无尽，变幻莫测，真有入了迷宫的感觉。

我们冒着纷飞的秋雨，徜徉在这古朴幽静的老街上，分外有一种安宁愉悦的感觉。老街充满了温暖的人情味和质朴的市井气，不加雕琢，无须掩饰，令人一见如故。也许，这里的温暖气息，很多年前就曾经抚慰过那些漂泊四海的商贾游子吧。

而那层层屋檐下静静流逝的，除了嘉陵江水，是否还有百年的光阴么？老人在安详地品茶听戏，青年人在踏实地做买卖，孩童在无忧无虑地追逐嬉闹。仿佛人生向来如此，也本该如此。

我们最后来到了古镇临江的一面悬崖上，这里高高耸立着一座雄伟的庙宇，名曰宝轮寺。这座寺庙虽在小镇上，却建得很是气派，据说是很有来头的。

明朝“靖难”时期，建文帝朱允炆的皇位被叔父朱棣所篡，朱允炆下落不明，成了一宗悬案。后来传言四起，有说朱允炆当场烧死了的，有说出家亡命天涯了的，后一个说法又衍生出无数个版本。在磁器口人们的版本里，说的是朱允炆出家之后，逃难至此，就在这磁器口宝轮寺里隐居了几年。由于真龙天子曾经隐居于此，于是宝轮寺又曾经叫过龙隐寺，磁器口也相应改作龙隐镇，时不时还有人热情地给你讲解说当年建文帝在这里如何如何。讲得活灵活现的，不由得人不信。

望天……至今我已经在贵州、重庆、云南、广西、缅甸、越南等地听说过建文帝流莫道不消魂亡至此的传说了，甚至我老家的县城里也有座寺庙沾过类似的光。朱允炆这苦命孩子还真能跑，大半个中国西南部都给他逛完了~~~

公平地说，明成祖朱棣，还是很有作为的，建文帝未必能做得更好。明朝能有朱棣的中兴，客观上的结果还算不错（朱允炆同学泪流满面~~）。

爬上陡峭的石阶，宝轮寺的主体建筑——明朝宣德年间建造的大雄宝殿便呈现于眼前了。这座纯木建筑经历了数百年的风风雨雨，至今仍然高居崖上，俯瞰大江，古代的工程师们真不是盖的啊。光看殿内那两根二人合抱的巨大柱子，就知道当时的工程有多么辛苦了。那层层斗榫，交连错杂，严丝合缝，宛如莲花一样精妙。越看越觉得，惟有赞叹才能表达心中的崇敬之情了。我可得多看看，不然回到广西可没有这么高超的古建筑可参观了。

2006年11月30日，会议结束，我们趁着还有点空闲时间，便去南山景区看了看。南山位于重庆主城区的东南方，一带青嶂，绵延于长江边，是观看重庆市全景的最佳地点。登上观景台，果然壮观非凡、气象万千。长江和嘉陵江，如同两条奔腾的巨龙，从远处蜿蜒而来，最后合二为一。朝天门码头像是坚固锐利的舰首，安稳地屹立在两江汇合的尖端，身后带起了无比热闹繁华的解放碑、渝中区，以及整个江心半岛。傍晚，华灯初上，那点点的灯光，从山顶延伸到江边，如明珠轻缀，如星宿生辉，璀璨夺目，美不胜收。山坡，成了地上的星图；江水，成了人间的银河。恍惚之间，那雄壮高亢的川江号子，又在我们的心头萦绕不息了。

最后不得不提一句，磁器口的毛血旺、豌豆凉粉和蜂蜜麻花，还有南山的泉水鸡，都很好吃。

（全文完）

攀崖上日观 伏槛窥东溟
海色动远山 天鸡已先鸣

         ——李白 《游泰山》

一阵响亮的敲门声传来：“起来了，起来了！五点半去看日出了啊！”

我猛然睁开眼睛，才想起自己是睡在泰山日观峰的空军招待所里。看看手机，已经五点半，太阳快要出来了，于是赶快起床穿衣。幸好昨晚吃得很好，又冲了个舒服的热水澡，也提前睡下了，所以尽管昨天爬了很多山路，今早却一点不见疲乏，精力充沛。

穿好自己的厚衣服，又额外租了一件军大衣。穿戴停当，一开门，刺骨的冷空气顿时扑面而来，脸上顿时有浸在冰水里的感觉。好在有军大衣严实地挡着，我这才施施然手拄竹杖、口吐白气地出了门。

2009年8月31日凌晨五点二十八分，我在服务员的引领之下，来到招待所面朝正东方的一片平台上。这平台高居日观峰的峰顶，下临高崖，视野一片空阔，端的是看泰山日出的绝佳位置。平台上已经有三五游人在等待了，而平台下侧的拱北石旁边也有一大群游人在那里等着，很明显平台上的视野要比平台下高旷轩敞得多，笑……

“整个八月里，泰山一直阴雨，难得这几天都是大晴天，你们运气不错。”服务员笑着给我指出了日出的大致方向，就回去补觉了。

我便调好了自己的相机等着。起先，眼前只有茫茫然无边无际的黑暗，混沌微茫，即使我努力睁大眼睛，天与地的界线也仍然是蒙昧不分，似乎世界从来就是这个样子，也将永远是这个样子。

然而，几分钟后，一道极细极亮的红光，犀利地划开了厚重的黑夜，由是混沌既分、阴阳剖判，由是轻清者上浮而为天，重浊者下凝而为地。这一道红光从容不迫地延长、拉宽，中间泛出一线耀眼的鱼肚白，两侧焕发出从金红过渡到明蓝的层层宝光瑞气。这黎明的光线，如同阵阵无声的海潮，柔和安宁地漂洗着漫漫长夜的墨色。一道道山梁的轮廓，在云海中渐次清晰起来。东方的天空，渐渐明朗，山鸟开始了今天第一声啼叫。宇宙开始苏醒，万物蓬勃而动。

然而，这些都还只是前奏。时间分秒过去，那光明的来源依然深藏于幽暗的海底，就是不肯露面。我等啊等啊，冰冷的空气似乎要把眼睛都冻结了，可是那天地交接最亮之处，除了又浮起一道极模糊的橘红色云气之外，还是什么也没有。

五点五十七分，千呼万唤始出来，那橘红色云气中间，终于浮起了一小点亮闪闪的纯金，盈盈脉脉，似乎是放置在天机云锦之上的一丸仙丹，似乎一伸手就可以把它从五彩的云海中掬起来。四下的游人立刻激动起来，赞叹声、相机快门声不绝于耳。

这金色的日轮乍一露面，就以无往不克的力量冲破黑暗，喷薄而出。旋即露出了四分之一，旋即二分之一，旋即全身。璀璨夺目的光芒，穿透了重重夜幕，顷刻之间，赤霞满天，红光匝地。远远近近的群山，层岩叠绛，碧树流金，一时如同阆苑仙宫。四下守候多时的游人们，也发出了欣喜的欢呼。

环顾近旁，鲜妍的山花又迎来了一个晴朗的早晨，“云海”石刻在霞光云影的簇拥之下分外高古，而拱北石依旧沉默地昂首天外，久经摩挲的岩面上泛起一层朦胧的金光。

“浩千劫，空来去。”默念着《天门铭》里的这两句，我缓步下了日观峰，沿着昨天来时的山路，重新上到了玉皇顶。天空那么蓝，人似乎也要融化进去一样。玉皇顶的红墙灰瓦，在昨天傍晚的夕照中显得沧桑，而在今天的晨曦中却显得清爽。小阁里的景物，昨天傍晚没看清楚，今天借着朝阳的光辉，我看到四方形的院落中间，一座小石碑立在岩心上，上面刻着“泰山极顶”四字，周围层层叠叠挂了一大圈同心锁。后面是泰山大帝的神殿，一旁立着“古登封台”的清代石碑。

抚栏四望，天朗气清，东边的日观峰已经被亮白色的云海所包围，有如蓬莱仙岛；北边的尧观顶只被少许云雾披上了一层轻纱，依然是郁郁苍苍；西边的傲徕峰和扇子崖则深深地沉浸在淡紫色的烟霭里，似乎仍在沉睡。而整个主峰被太阳投影出了巨大的紫蓝色三角形影子，在西边的平原上长长地延伸着。什么叫做“阴阳割昏晓”，什么叫做“荡胸生层云”？此时此刻，老杜的《望岳》再次涌上心头。泰山之大，泰山之高，泰山之雄，一时没有比这首诗形容得更加贴切生动的了。

足矣！此来泰山，我是从山麓的岱庙开始，不折不扣地一步步爬到了玉皇顶，饱览了一路上的雄奇景观，看到了壮丽的云海、泰山日落和日出，这一切将是我记忆中永不褪色的珍宝。

那么，泰山，再见了，我的旅程还要继续。

我回到空军招待所退了房，收拾行李，便背起大包，手挥竹杖下山而去。竹杖上系着我在玉皇顶弄到的一条红带子，上书“登上泰山，全家平安”，算是登上泰山顶峰的留念。满目青山，风吹带舞，颇有飘飘欲仙之感。此情此景，焉能不高吟“我本楚狂人，凤歌笑孔丘。手持绿玉杖，朝别黄鹤楼……”

下山可比上山轻松多了，我步行下到南天门，坐上缆车半小时就下到了中天门。在中天门的玉液泉灌了一瓶清澈的泉水之后，我便坐上景区的中巴直接下到了山脚的天外村。回顾身后那云烟飘渺的高山，还是不太相信自己就是从那云烟深处下来的。或许古人也曾经有过如此疑真疑幻的感慨，所以才会代代不移地把泰山奉为神山吧。

朝觐当年筑此坛，旌旗影里簇仙班。只今惟有青山在，日暮孤云自往还……

吃罢午饭，我便在泰安火车站坐上火车回到了济南。一路上七七八八地耽搁了点时间，回到济南已经是下午3点了。我的下一站本来是山西太原，可是去到车站一打听，我晕，原来济南到太原就要走整整一个白天。这样我还得北上大同、南下运城，如何能保证下面行程的时间呢？

再仔细研究了一下列车时刻表，发现济南明天早上还有一班火车可以直达山西北边的大同，也是要走整整一个白天。虽然时间久了点，但是大同也在我的计划之内，而且只要将我原来的行程作点小小调整，我还是可以完成计划中的大部分景点的。

那么，我就准备从北向南穿越整个山西省吧。

买好车票后（幸好有卧铺），在车站旁边就近找了宾馆放下行李，时间尚早。既然来了泉城济南，怎能不看看著名的趵突泉？看了一下地图，就在市中心，打个车就到了（后来的两桩憾事让我明白，要看的景点就在市区，这是多么幸运的事情啊~~~这是后话，且按下不表）。

济南，古称“历城”，南倚泰山，北控黄河，东观溟海。其山明水秀，有类江南，号称“家家泉水，户户荷花”，有着北方城市少见的滋润和明朗。

华北的天黑得比较早，下午五点钟，黄昏的色彩已经笼罩在趵突泉公园里了。蔼蔼斜阳，映照着古翠微黄的垂柳，光影迷离。垂柳荫蔽之下，四处泉水活活，荇藻轻舒，一群群素裹红装的锦鲤在深碧的泉水中倏忽来去，自得其乐。公园各处角落隐藏着的音箱里，隐约播放着古琴曲《高山》以及鲁派筝曲《高山流水》的背景音乐，倒也真是应景。

分花拂柳，摩岩蹑涧，我沿着幽静的林荫小径任意而行，循着濯濯泉声，穿过了一座“蓬山旧迹”的老牌坊，趵突泉便在眼前了。素白的云石栏杆，环绕着二十米见方的一泓鲜活的翡翠。池底沙细石清，三个泉眼，时刻不停地向上翻涌着荷叶大小的水花，一波，又一波，扶摇寒素，荡漾空青。那水色映衬着四围的垂柳朱楼，清波不定，水中大小金鱼自在游弋，分外可爱。

济南七十二名泉，趵突泉名列第一。其水源来自地层深处的石灰岩，水质清冽柔软。北魏郦道元《水经注》云：“泺水（趵突泉的古称）出历城县故城西南，泉源上奋，水涌若轮，觱涌三窟，突出雪涛数尺，声如隐雷。”光是这三个泉眼，每小时便有一万立方米的出水量，滔滔奔涌，从古及今凡三千年，似乎有着永恒的生命力。

除了这三个最大的泉眼之外，在这二十米见方的泉池里，另有若干个不明显的小泉眼也在汩汩而流，零珠碎玉般的水泡，从沙石之间的缝隙中悠悠地浮上来，煞是好看。

公园里除了趵突泉之外，尚有大小泉眼数十个，其中比较出名的有金线泉、漱玉泉、板桥泉、白雪泉等，或脉脉一线，或跳跃奔腾，水石相继，摇曳生姿。

趵突泉西侧，有一座明代的庭院“万竹园”，风格上是北方四合院与南方庭院的融合，建筑古朴清幽，竹林深深，确实是座很不错的庭院。但是我心里惦记着下面行程里更加壮观出彩的山西古建筑，也就没怎么细看了。

天色向晚，我又回到趵突泉边，小坐了一会。看着那奔流不息的泉水，静静玩味着刚才那座“蓬山旧迹”老牌坊的意义。这众多鲜活洁净的泉水，流出了碧树青山，流出了渊渊文脉，李清照、张养浩、蒲松龄……蓬莱仙境依稀如在，这不正是上天对济南的着意垂青么？

孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下 。故观于海者难为水，游于圣人之门者难为言。

                                                                                                                                    ——《孟子·尽心上》

作为儒家的“亚圣”，孟子自然是对孔大圣人推崇备至，连他登个泰山都能无限拔高说成“小天下”。得亏孔子没爬珠穆朗玛峰，不然又得如何说嘴呢，囧囧~

圣人为何登泰山，我等凡人不得而知；我登泰山，不过是为了游目骋怀、寄兴山水，最好再能碰上个什么高人看我骨格清奇，biu的一声就地点化成仙。

废话少说。2009年8月30日上午11时，我手拄一根竹杖，穿过前面一大票各色门楼牌坊，终于正式走进了泰山的山门——红门。此时秋高气爽，清风拂面，天空万里无云，蓝得让人心醉。蓝天下的泰山巍然端坐，山路上的三五游人如同碎花点点，使得幽静的山林里不至于太寂寞（幸好没赶在黄金周来啊，不然就只能看人头了）。

在万仙楼买了门票进山，沿着整洁平坦的石板路曲折而上，左右古柏高槐，清荫宜人。一缕秋泉，泠泠然穿林透石而出，水光荡漾。偶尔有历代文人的摩崖石刻，古墨遗丹，掩映于碧树芳草之间。

很多摩崖石刻都能因景生发、画龙点睛，比如万仙楼后林荫道上的“肤寸兴云”等等，都还算切题。而有的摩崖石刻就有点不知所云了，有写“蔚然深秀”的（这是用来形容安徽琅琊山的好不好~），有写“峻极于天”的（这是用来形容中岳嵩山的好不好~），可见泰山石刻也多有鱼龙混杂呀。

爬着爬着，时近中午，忽然胃里大发抗东篱把酒黄昏后议，这才想起从昨晚到现在还没正经吃过饭呢，咱不能空着肚子爬泰山不是？环顾左右，所幸每隔几百米就有三两个摊点摆卖各色食品，摊主还特地用竹管引下山泉，水淋淋地浸着翠绿的小黄瓜、通红的西红柿，光是看一眼都能让头顶冒烟的游人心生清凉，真是考虑周到啊。我在一个摊点歇了脚，消灭了一个葱酱大饼摊鸡蛋，要了根顶花带刺的小黄瓜，又灌了一瓶凉浸浸的泉水。问一问摊主后面的路，说这里不过是山脚，上去的路还长着呢。我便打叠起精神，继续攀登。

手中的竹杖在石板路上敲出“得得”的声音，于高山深林里听来，格外清脆悦耳，令人步下生风。不多时到了斗母宫，里面竹树清幽，正殿里供奉着泰山的山神碧霞元君，后侧一座小阁下临高崖，翠微满目，倒是个品茗休憩的好地方。

出了斗母宫，略看了看路旁蟠曲虬结的“卧龙槐”，发觉向上去的山路渐渐陡峭了起来。一座刻着“经石峪”字样的石牌坊出现在前方，右侧一条小路向密林中岔开下去几百米，就是著名的经石峪了。

来时已经听闻过不少关于经石峪的神妙了，可是今天亲眼目睹，才知道向日所闻远不及其万一。满山青松翠柏之间，突然拓开了一大片平整如砥的岩面缓坡，岩上刻着一部《金刚经》的节文，字大如斗，字体介于篆隶之间，笔力虬劲圆转，雄健洒脱。几泓清泉正从岩面上浅浅漫过，在空明的水光之下，经书如真如幻，似有似无。这篇石刻经玉枕纱厨文气魄之大，反不似出于人工斧凿，倒像是上天特意以山石为纸，以风雨雷电为笔，自然写成的一般。

流水无言，经石无言。书刻此经的人，年代姓名都无可考了，只能大致推想是北齐时期的作品。究竟是什么样的人，在巍巍泰山上留下了如此名篇巨作，使其长年经受流水的冲刷和日月的照耀呢？经石峪已被列为全国重点保护文物，可是由于长期的冲蚀风化，外加历代游人的踩踏拓印，有三分之一的石刻经玉枕纱厨文已经漫灭无踪了，现存三分之二尚可识别的经玉枕纱厨文，被精心地用朱红勾勒出来，外围又罩上了护栏，禁止游人入内。

可是，若要使经玉枕纱厨文完全不受冲蚀风化，除非用玻璃将整个经石峪罩起来，然后把上面的流水引向别处。而这样，经石峪岂不就失去了它“曝经于天水风日之下”的真意了吗，又或许，经石峪的作者，从一开始就想让这经玉枕纱厨文有朝一日自然消失于山水之间，从而完成一次生灭的轮回？

经石峪一侧的山崖上，也有一些后人的题刻，如“梵呗清音”，“高山流水”等，亦属佳作。尤其“高山流水”一通摩崖石刻，为明朝隆庆六年所刻，吏部考功司郎中万恭撰文，记叙这位万大人如何在经石峪一带新加题咏、建“高山流水之亭”的经过。

石刻最后一段写道：“余嗜鼓琴，辄顾从者曰：‘夫是倚泰麓之壁也，斯不亦高山乎？夫是临水帘之泉也，斯不亦流水乎？为子援琴而弦之，邀泰山之神，聆广陵之散，若将巍巍乎志在高山也，又洋洋乎志在流水也。是谓神品，亦谓神解。’从者悦，遂命之曰‘高山流水之亭’。”一手行楷写得很不错，文章也还好，四周又熏陶着高山流水的灵气，古琴爱好者应该去看看（我只是不大明白，弹广陵散给泰山山神听意欲何为？抢班夺权？有点文不对题了吧，囧囧~）

从经石峪回到上山的大路，继续前进。山势时而陡峭，时而平缓，也不记得又爬了多少个台阶，只记得我在路边的小摊那里，陆续又消灭了两个茶叶蛋和一个西红柿，贪图安逸又多坐了一会儿，逗了逗摊主的两只小猫（眼神很无辜的黑白奶牛猫，一蓝一黄的鸳鸯眼，可爱到爆~）。又问了路，摊主说这才爬了四分之一的路呢，真正险要的地段我还连边都没沾上。晕啊晕啊，我有那个体力坚持到最后么？如果坚持不到我是不是要在山上打地铺呢？

继续吭哧吭哧地爬山。我这时有点后悔没把背上的大包寄存在山下的寄存处里，越爬越觉得这个大包很累赘。然而，我又是计划要在泰山顶上住一宿的，如果没了这大包里的诸多细软，如何在山上过夜呢~于是只好横下一条心，包不离身了。

忽然想起当年爬嵩山的时候，当地琴友梅兄说过“爬山是空手最好，一点长物都不要带，不让重负影响到游赏的心情，道法自然，这才是得天然真趣呢。”苦笑，梅兄他是修行的羽客，幕天席地都能安睡，我这凡人总不能也学着道法自然一下看看吧~

午后的阳光清澈而炽烈，像是熔化的水晶。清秋的深林里，连泉水的声音也慵懒了不少。喜鹊有一搭没一搭地鸣叫着，我在浓荫的山道上孑然而行，仿佛走进了漫长而古老的梦境。似乎只要就此睡下，就可以化为泰山诸岩之一，不再苏醒。登山则情满于山，观海则意溢于海，前人意境，庶几如此吧。

缓缓前行，走一段，歇一段。过了枝叶森沉的“柏洞”，又过了倒伏路前的“四槐树”，几段转折陡峭的台阶之后，一座石墙朱瓦的小阁渐渐从绿荫深处显露出来，阁上几株老柏穿墙而出，掩映着阁门上“壶天阁”三字。我正要从中间的拱券门下穿过，忽然旁边出来一个黑衣道士，递给我一支香：“这里是半山了，进去朝拜一下山神碧霞元君吧，这香是送的。”

原来已经到半山了，我一下子就很欣喜，进去烧了香。原来这壶天阁是泰山山神的中庙，前头我参观过的斗母宫是下庙，山顶的碧霞祠才是正经的上庙。看来这碧霞元君，真是香火旺盛啊。

壶天阁之后，就是回马岭，然后是流水潺潺的步天桥，曲曲弯弯，峰回路转，我几乎要以为这山路没个完了。正在情绪低落时，眼前突然一片开朗：中天门到了。

一座风化严重的麻石牌坊独立在一片众山环抱的天坪之中，牌坊上大书“中天门”三字，四周的游人熙熙攘攘，看来都是爬了半程，在此小憩的。天高日朗，四周松风拂拂，我以为下面的路该不会很难走了，于是也悠闲地啃了一根雪糕，在天坪上轻松地四处漫步。忽然之间，远处一座极其高峻的山峰映入我眼帘，一条袅袅如线的山路直通其上。神啊，原来那就是主峰玉皇顶，那条山路通向的就是南天门，好高！好陡！原来我前面爬得吭哧吭哧的那些山路，通通只是前奏，而泰山的险要精髓之处，才刚刚开始呢！

好吧，毛主人比黄花瘦席教导我们，世上无难事，只要肯登攀。有点志气好不好，那么多儿童老人都在爬的山，凭什么我这大好青年就爬不了了？想当年，我还是珠峰脚下感过冒、红其拉甫放过哨、漠河村里睡过觉的狠角色~~~~

又休息了片刻，我用路边的山泉醒了醒脸，提起精神继续赶路。我上午11点开爬，如今下午2点才到中天门，下面的路更加艰险，是得抓紧一点时间了。

这次旅游的行程安排，总的来说还是满意的。8天的时间里，先从南宁飞到济南，然后坐火车去到泰安，爬了泰山回到济南，然后从济南坐火车去到山西大同（想不到从山东去山西居然要绕道北京，太行山果然很好很强大~），然后从大同包车游览了云冈、应县、恒山、五台山、佛光寺、南禅寺等一揽子景点，然后坐班车从五台山去太原，然后太原的火车去到运城，然后从运城包车去了芮城永乐宫、解州关帝庙，然后从运城坐班车南渡黄河去了洛阳，拜访了洛阳琴人曹珑，然后从洛阳坐班车去郑州，最后郑州飞回南宁。

路线图如下：

这是放大后比较详细的景点路线图（俺画得寒碜了点~）：

华北地区的铁路网非常密集，用火车代步是最经济快捷的。这一次出游几乎把我一年的火车都坐完了~~~还好，都能买到卧铺票。

交通说完了，现在说说华北的山。

西北的山是粗犷苍凉的，失于鄙野；南方的山是幽深灵秀的，失于柔媚。而华北的山则是雄峻清华的，妙在刚柔相济。泰山、恒山、五台山、中条山，亦如同华北的男子，英武之中透着儒雅，心怀天下，腹有诗书。孔夫子如此，诸葛武侯如此，汉唐盛世，魏晋风流，无不发端于此。

昔人云：“恒山如行，泰山如坐”，这倒是不假的。北岳恒山独立于朔方，山势略有北倾，横向的岩石纹理微微仰起，如同行进中的飞扬衣袂。而泰山端居于东海之滨，山形如同金字塔一样完美庄重，岩石纹理平正顺直，如同仙人堂堂正正地端坐在云间。

开始以为泰山很难爬，对自己的体力不太有信心（参考俺几个月前爬个杭州五云山就累死累活的窘态~）。可是拄着一支竹杖不紧不慢地漫游上去，迷花倚石，听泉赏木，居然也在不觉间登上了玉皇顶。次日看完日出下山，腿脚也一点不见酸痛疲乏。可见越是名山就越得悠着爬，身心都要放松，别一个劲猛赶，这才是古人遣情山水的真意呢。

罗嗦一句，俺可是严格遵循古代天子封禅泰山的路线来爬山的哦。一根笔直的中轴线从南向北，依次步行经过遥参亭、五凤楼、岱庙里的N个宫殿，由红门进山，直上玉皇顶，夜宿日观峰。多么正统，多么冠冕堂皇，多么天命所归……

有了这点爬山经验后，我又再接再厉，在一天时间里爬云冈石窟，爬应县木塔，爬悬空寺，最后爬了恒山，腿脚还是一点酸痛疲乏的迹象都没有，真是神勇奋发呀（当然，也有可能是我身体已经习惯了爬山运动~）

唔，这一次旅游就搞定了东岳和北岳两座名山，算上前两年爬的中岳嵩山，五岳被我搞定了三岳，真是幸甚至哉。

好了，花絮就先写这么多吧（花絮再写下去我这游记的正文还要不要写啊口胡~）

秋天来了，天气干燥，人体虚火上升，如果再熬夜而导致身体免疫力下降，就容易感染各种疾病的哦。最近旅游的时候恰巧买了不少好汤料，朋友又教了俺一款非常滋补的汤，晚上试着煲出来一喝，果然非常好，又香又清甜。这里把做法列出来，打算隔段时间就照样煲一次。

原料：

两斤左右的乌鸡、恒山黄芪8片、山西大红枣10枚、五台山干蘑5枚、宁夏朱砂枸杞20粒，银耳1朵，生姜、麦冬、党参、淮山各适量，黄酒和盐少许。

做法：

一、乌鸡去杂洗净，飞水（血水一定要控净，不然煲出来的汤就会浑浊有腥味，不够清甜了）。

二、黄芪、麦冬、党参、淮山洗净，沥干水。

三、红枣洗净，剔核。

四、干蘑和枸杞分别用温水发开，银耳用冷水发开，全部洗净，沥干水（银耳不能用温水发，否则营养损失会很严重）。

五、生姜去皮，洗净（不去皮的话，火气太大）。

六、将处理好的黄芪、麦冬、党参、淮山、生姜放进乌鸡膛内。

七、将乌鸡和红枣、干蘑、枸杞、银耳放进瓦煲里，加水刚刚淹过鸡身，加黄酒，大火烧开后，改中火煲3个小时。

八、开煲放盐，上桌开吃。

这款汤温和滋润，最是补气养血。